Elsa Schiaparelli şi-a insuflat spiritul creativ în moda secolului al XX-lea cu imaginaţia şi viziunea revoluţionară în vestimentaţia de articole sportive sau "Haute Couture", pe piaţa parfumurilor sau în domeniul artistic. Prin măiestria sa, a transformat elemente obişnuite în creaţii elaborate. Colaborările ei cu artişti precum Salvador Dali, Jean Cocteau, Man Ray, Alberto Giacometti sau Marcel Vertes au devenit legendare, evidenţiază site-ul Casei de modă Schiaparelli - Maison Schiaparelli. În zilele noastre, Maison Schiaparelli cultivă această moştenire incredibilă, oferind femeilor secolului al XXI-lea esenţa unui stil îndrăzneţ şi o alură atemporală, notează www.schiaparelli.com.

Foto: www.expofashionmagazine.com

Elsa Schiaparelli s-a născut la 10 septembrie 1890, la Roma, în apartamentul familiei din Palazzo Corsini, aminteşte www.metmuseum.org. Nevoia de libertate personală, pe care a exprimat-o mai târziu în design-urile sale, a reprezentat o prioritate pentru ea chiar de la o vârstă fragedă. Dorind să evite presiunea paternă de a se căsători cu un aristocrat rus, Elsa a dat curs unei oportunităţi de a participa la îngrijirea copiilor şi a plecat la Londra în 1913, părăsind pentru totdeauna Roma. În anul următor, s-a căsătorit cu un conferenţiar polono-elveţian, la câteva zile după ce îl cunoscuse. După doi ani petrecuţi împreună la Nisa, cuplul s-a mutat în SUA, unde Elsa va rămâne în următorii şase ani. După ce a născut-o pe singura sa fiică în 1920, s-a despărţit de soţ şi a acceptat diverse locuri de muncă pentru a se întreţine, până la mutarea la Paris, în 1922.

O întâlnire întâmplătoare cu Gabrielle Picabia, soţia pictorului dadaist Francis Picabia, în timpul unei călătorii în America, în 1916, a reprezentat începutul unei prietenii care a facilitat implicarea Elsei în susţinerea mişcării suprarealiste în artă şi, mai târziu, întâlnirea cu creatorul de modă Paul Poiret, în jurul anului 1924. În acea perioadă, Elsa scria, realiza sculpturi în aur şi îşi croia singură hainele. Poiret i-a remarcat flerul vestimentar şi a fost prima persoană care a încurajat-o să-şi urmeze această înclinaţie.

În 1927, a deschis un mic atelier pe Rue de l'Universite şi a surprins lumea modei europene şi americane cu primele ei colecţii de pulovere tricotate. Primele tricotaje realizate conţineau forme geometrice, dar în luna noiembrie a acelui an a introdus un design devenit celebru, motivul "trompe l'oeil'', cu un guler pătrat şi un nod roşu, care a atras admiraţia unui cumpărător american.

În următorii câţiva ani, gama de obiecte vestimentare create de Elsa a evoluat de la pulovere şi îmbrăcăminte sportivă la o linie completă de îmbrăcăminte. Până în 1932, avea deja 400 de angajaţi care produceau între 7.000 şi 8.000 de articole vestimentare pe an în sediul extins din Paris. Aceste prime modele, deşi mai conservatoare decât lucrările ei ulterioare, au încorporat estetica ei excentrică şi ingenioasă.

Hainele şi accesoriile pe care le-a creat de la mijlocul anilor 1930 până în 1940, când a colaborat cu artiştii suprarealişti Jean Cocteau, Salvador Dali şi Leonor Fini şi s-a bucurat de inspiraţia cultivată din asocierea ei de lungă durată cu fotograful Man Ray, reprezintă apoteoza creativităţii ei, evidenţiază www.metmuseum.org. În această perioadă, Schiaparelli a lansat colecţiile tematice - "Stop Look and Listen" în 1935, "Music" şi "Paris 1937" în 1937, "Zodiac", "Pagan" şi "Circ" în 1938 şi "Commedia dell'Arte" în 1939.

În 1929, Elsa Schiaparelli lansează primul său parfum, "S".

Foto: www.expofashionmagazine.com

În 1934, Elsa a apărut pe coperta revistei Time, fiind prima femeie designer care s-a bucurat de această onoare. Articolul dedicat Elsei Schiaparelli o descrie drept "unul dintre arbitrii din Haute Couture-ul ultra-modern", aminteşte www.schiaparelli.com. În acelaşi an, Casa Schiaparelli lansează un trio de parfumuri: Soucis, Salut şi Schiap.

În 1935, casa sa de modă se mută la Hotel de Fontpertuis, într-o clădire cu cinci etaje, 98 de camere şi un butic la parter. Spaţiul era proiectat de renumitul designer de interior Jean-Michel Frank, în colaborare cu sculptorul elveţian Alberto Giacometti.

Prima colaborare dintre Elsa Schiaparelli şi artistul Salvador Dali a fost pentru realizarea unei cutii cu pudră de ten, sub forma unui cadran rotativ de telefon. Această creaţie a marcat începutul unei colaborări lungi în design între cei doi artişti cu viziuni suprarealiste.

În 1938, Elsa şi-a deschis calea către creaţiile moderne ''pret-a-porter'' şi ''haute vouture'', lansând Colecţia Zodiac. Una dintre piesele emblematice ale colecţiei a fost pelerina cu broderie realizată de Lesage, ce reprezenta exemplul suprem al dragostei Elsei pentru stilul extravagant şi demonstra afecţiunea sa pentru ţesături bogate, broderii şi podoabe.

În 1939, Elsa Schiaparelli lansează singurul ei parfum pentru bărbaţi, Snuff.

Colecţia "Cash and Carry" marchează o ''cotitură utilitară'' pentru "haute couture" în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Salopetele sunt create cu fermoare şi buzunare mari, destinate să înlocuiască geanta de mână. Unele piese vestimentare, denumite "costume de sirenă", conţineau genţi integrate pentru a fi de ajutor în cazul raidurilor aeriene. Imprimeul de camuflaj este introdus pentru prima dată în "haute couture", evidenţiază sursa citată anterior.

Foto: www.expofashionmagazine.com

În 1941, Elsa Schiaparelli pleacă să locuiască la New York, unde va sta până în 1945. Cu toate acestea, îşi păstrează casa de modă deschisă şi continuă să ajute Franţa prin multe iniţiative transatlantice.

În luna iulie 1945, se întoarce la Casa de modă şi prezintă o nouă colecţie în septembrie. Participă la expoziţia ''Theâtre de la Mode'', cu scopul de a relansa linia ''haute couture'' în Franţa. În acelaşi an, creatorul Pierre Cardin se alătură studioului său pentru câteva luni.

În 1946, Elsa Schiaparelli creează conceptul unei ''colecţii-capsulă, creată special pentru călătorii", care pune bazele liniei moderne ''pret-a-porter''. Colecţia conţinea şase rochii, o pălărie reversibilă şi trei pălării pliabile, care cântăreau în total sub şase kilograme. Garderoba a făcut senzaţie, deoarece reprezenta emanciparea femeilor şi anticipa călătoriile mai dese ale acestora.

Salvador Dali şi Elsa Schiaparelli au mai colaborat la realizarea imaginii parfumului Le Roy Soleil.

Parfumurile Schiaparelli s-au bucurat de succes, astfel că în 1947, casa de modă îşi deschide propria fabrică de parfum în suburbiile Parisului.

În 1947, Hubert de Givenchy este angajat ca director de creaţie al buticului Schiaparelli şi rămâne pe această poziţie timp de patru ani, înainte de a-şi lansa propria casa de modă.

În 1952, Casa Schiaparelli obţine licenţa pentru realizarea de ochelari de soare, Elsa Schiaparelli anticipând această tendinţă şi creând o strategie-cheie de afaceri, pe care mărcile o folosesc şi astăzi. Licenţele s-au extins ulterior în străinătate. În acelaşi an, bijuteriile supradimensionate devin o semnătură a creatoarei.

Elsa Schiaparelli a creat costumele actriţei Zsa Zsa Gabor pentru filmul lui John Houston ''Moulin Rouge'' (1952).

Foto: www.expofashionmagazine.com

În 1954, Elsa Schiaparelli decide să închidă Maison Schiaparelli şi îşi lansează autobiografia ''Shocking Life''.

Elsa Schiaparelli a murit la 13 noiembrie 1973. Maison Schiaparelli s-a redeschis în 2012, în Hôtel de Fontpertuis.

"A cunoscut toată lumea, de la Paris la Hollywood, a colaborat cu suprarealiştii şi şi-a lăsat amprenta de neşters în lumea modei'', remarca publicaţia Vogue. AGERPRES/(Documentare - Roxana Losneanu, editor: Ruxandra Bratu, editor online: Alexandru Cojocaru)

Sursa foto: www.imdb.com